Самодельная панорамная
головка.
Глядя на это жуткое устройчтво я сам улыбаюсь. Но с помощью этого приспособления мне удавалось снимать сферы.......
При тестах с камерой было установлено, что отклонение от нодальной точки (НТ) менее 1мм практически не сказывается на качестве панорам. Некоторые панорамамэйкеры умудряются снимать панорамы привязав нитку к объёктиву в районе НТ а с другого конца нитки груз-отвес. Заметив на земле точку, снимают панораму пытаясь удержать отвес над отмеченной точкой. И всё получается!
За
основу была взята идея от PANOSAURUS. Идея отличная, но
воплощение в пластике основного поворотного узла и хлипкость кронштейна весьма
настораживает. Особенно для варианта с моей камерой Canon 10D + 17-40F4L. Ниже
рассматриваемая головка рассчитана под данную камеру и оптику. НО! Если у Вас
другая камера очень несложно пересчитать посадочные размеры. Что это дало?
Головка постоянно в «боевой готовности». Нет нужды подстраивать положение
камеры, или платить, за головку с возможностью подстройки сделав эту подстройку
единожды!
Что
у меня получилось:
Как
видим головка имеет две оси вращения, причём обе проходят через НТ. Что
позволяет делать панорамы мозаики с ближним планом.
Мне
очень повезло – у 10D резьбовое крепление камеры расположено точно на оптической оси, это
значительно упростило конструкцию.
На
рисунке Х-расстояние от опрической оси до нижней посадочной площадки камеры.
Для вычисления расстояния Y при конструировании следует
добавит толщину подставки под камеру+толщину поворотной пластины+толщину
пластиковой шайбы. Шайба служит для более точной подгонки Y после
сборки. НО! Я допустил промах. Толщина подставки под камеру у меня
Вот
вид головки в разборе:
С
чего начать сборку. Лучше с самого трудного узла базы, то на чём вращается
головка и то что крепится к штативу. Вид снизу:
Видно не очень хорошо. Отверстие,
под резьбу 1\4 но можно и 3\8 у кого какой штатив. Я купил в КИНОЛЮБИТЕЛЕ
латунные вставки в внутренней резьбой 1\4, собственно это и определило выбор. С
другой стороны вварена шпилька М10 с мелкой резьбой. Я купил на авторынку два
болта М10 и две стальных трубки, вставки в сайлентблоки, или резинки кто как
называет от задней подвески «Классических Жигулей»
Как всё собрано, пришлось нарисовать чертёж.
Самое
сложное – вварить шпильку М10. Кстати её длинна 45мм. Перпендикулярность
проверялась постоянно при помощи угольника. Сделал сварную точку, проверил,
подстучал, снова точку….Все плоскости профиля зашлифовать.
Крепление
к штативу. Дюймовая резьба у нас редкость. Мне удалось купть в фотомагазине
вставку с внутренней резьбой 1\4, да ещё и с удобной фаской. В профиле было просверлено
отверстие, аккуратно сделана зенковка
под фаску. Предварительно вставку обмотал зачищенной медной проволокой, концы
проволоки обкушены. После вставляем
вставку1\4 в профиль, пинцетом надеваем проволоку, пропаиваем обильно с
активным флюсом и тщательно промываем водой и растворителем.
Забыл
нарисовать отверстия М3 для крепления лимба. В моём случае лимб сделан из
оргстекла толщиной 6мм, и крепится к базовому профилю потайными винтами.
Разметка – условная. При предварительном просмотре перекрытия кадров замечаем,
на сколько делений поворачиваем головку. Ну так приблизительно для перекрытия
поля кадра 20%-30%. При съёмке смотрим только на лимб, отсчитывая нужное число
точек! Очень удобно!
Следующая
довольно сложная деталь Г образный кронштейн.
Этот
узел собран из двух стальных профилей 20Х40. При сварке под 90 градусов
использовалась следующая методика. Варится две точки, проверяется
перпендикулярность, правится лёгкими ударами молотка, снова пару точек. У нас с
первого раза не получилось. Пришлось выбросить заготовку. В «ласточкин хвост»
вварена стрелка, для отсчёта делений. Отверстия сверлить по центру профиля,
диаметр 10мм.
По
краю этих отверстий, сверлим ещё 3-4 диаметром 3мм для сварки.
Далее
на токарном станке, или другим образом укорачиваем стальные втулки от «Жигулей»
так, чтобы они плотно вошли вовнутрь
профиля:
Втулки
центруются в отверстиях болтами, и крепятся сваркой. Места сварки окончательно
зашлифовываются.
Если
эти операции Вам удалось успешно завершить, то изготовление поворотной пластины
не вызовет затруднений.
Поворотная
пластина изготовлена из стальной полосы 5Х40 мм
Болт
М10 вваривается аккуратно с контролем перпендикулярности. Ни в коем случее не
газосваркой, уведёт сразу. Только проволочной сваркой «Кемпи». Вварить по
центру пластины.
Гайки
зажима с ручкой на усмотрение мастера-сборщика.
Длинный
пропил, лучше бы на фрезерном станке, но такового под рукой не оказалось…..
Само
собой по центру пластины.
Итак,
последний узел – подставка под камеру. Самое сложное вычислить положение шпенька,
фиксируюшего камеру перпендикулярно поворотной пластине.
Выглядит
подставка вот так:
Материал – сталь 1мм.
По
центру отверстие под «барашек» 1\4 для крепления камеры.
Сделав
заготовку, сверлим по центру отверстие диаметром
Самое
сложное вычислить положение шпенька. Мы поступили так. От центрального
отверстия процарапали чертилкой взаимно перпендикулярные оси.
Поставил
камеру на сканнер с просканировал нижнюю часть в масштабе 100%.
По
скану произвёл замер. Диаметр шпенька точно не помню. Мерили так, в
соответствующее отверстие снизу камеры
АККУРАТНО вставляли свёла. Кажется подходящее было
Вот
что получилось:
Не забывайте, что разметку
под отверстие необходимо вести со стороны подставки где привырены направляющие.
